Der Preis ist falsch

Von JB MacKinnon

Illustrationen von Joan Wong

28. November 2022

Mein erster Kontakt mit Abdullah Al Maher war so, als würde ich einen Pfeil auf eine Karte werfen.

Maher ist eine Führungskraft in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch. Er leitet die Fabriken, die Kleidung auf der ganzen Welt herstellen. Viele von uns kennen diese Fabriken als „Sweatshops“ – Orte, an denen Arbeiter, darunter auch Kinder, viele Stunden lang für niedrige Löhne unter düsteren und unsicheren Bedingungen schuften. Ich wollte jemanden wie ihn hören, der die heutige Fast Fashion verteidigt, die billige, zunehmend wegwerfbare Kleidung, die günstig ist, aber für den Planeten einen hohen Preis hat. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Bekleidungsproduktion mehr als verdoppelt und ist damit weitaus schneller gewachsen als die Weltbevölkerung. Gleichzeitig hat sich die Lebensdauer dieser Kleidung fast halbiert. Und daran sind nicht nur die Fast-Fashion-Marken wie Zara und Shein schuld. Nahezu die gesamte Branche hat sich an einem „Mehr kaufen, weniger ausgeben“-Geschäftsmodell orientiert, bei dem sich die Stile noch schneller ändern, als die Kleidung abnutzt.

Das Problem beim Verkauf so vieler neuer Kleidungsstücke besteht natürlich darin, dass für deren Herstellung enorme Mengen an Energie und Rohstoffen benötigt werden. Statistiken über die Auswirkungen der globalen Bekleidungsindustrie auf das Klima sind unklar, aber die besten jüngsten Schätzungen gehen davon aus, dass der Beitrag der Modebranche irgendwo zwischen 2 und 8 Prozent der globalen Emissionen liegt. Selbst im unteren Bereich ist diese Menge im Vergleich zu den Gesamtemissionen Indonesiens, das als Klimaverschmutzer an achter Stelle steht, und höher als die Emissionen Kanadas, Mexikos oder Australiens.

Vielleicht hat Sie das Modemarketing davon überzeugt, dass die Branche heute größtenteils biologisch und kreislauforientiert ist und ausrangierte Kleidung zu brandneuen recycelt. Tatsächlich landen jedes Jahr sechs von zehn Kleidungsstücken auf der Mülldeponie oder in der Müllverbrennungsanlage. Nur 13 Prozent der ausrangierten Kleidung werden recycelt, fast immer für minderwertige Produkte wie Matratzenfüller und Einwegtücher. Recycelte Fasern machen nur die Hälfte von einem Prozent des Marktes aus und weniger als ein Prozent der Baumwolle ist biologisch angebaut.

Mittlerweile verwenden Hersteller mehr – nicht weniger – Polyester, das aus Kunststoffpellets gesponnen wird, die aus Erdöl gewonnen werden. Second-Hand-Kleidung macht lediglich 9 Prozent des Marktes aus, was zunehmend daran liegt, dass neue Kleidung so billig und schlecht verarbeitet ist, dass sie kaum einen Wiederverkaufswert hat. ThredUp, ein Online-Gebrauchtwarenladen, zahlt keine Versandkosten mehr für „Billigpreismarken“, darunter Forever 21, Disney, Old Navy und Uniqlo. (Diese Marken werden akzeptiert, um sie von der Mülldeponie fernzuhalten, es wird jedoch keine Auszahlung angeboten.)

Zu seinen Gunsten: Zusätzlich zur Erschwinglichkeit bringt schnellere Mode Arbeitsplätze und Einkommen in einige verarmte Länder. So argumentiert der schwedische Bekleidungsriese H&M mit einem Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar in seinem Online-Katalog:

Alle unsere Produkte werden von unabhängigen Lieferanten hergestellt, oft in Entwicklungsländern, wo unsere Präsenz einen echten Unterschied machen kann. Unser Unternehmen trägt dazu bei, Arbeitsplätze und Unabhängigkeit zu schaffen, insbesondere für Frauen – und so Menschen aus der Armut zu befreien und zum Wirtschaftswachstum beizutragen.

Deshalb wollte ich mit einem dieser unabhängigen Lieferanten aus einem großen Bekleidungsproduktionsland wie China, Indien, Bangladesch oder Vietnam sprechen, um diese Behauptungen zu überprüfen. Und der Katalog von H&M könnte mir dabei helfen, sie zu finden. Im Namen der Transparenz veröffentlicht H&M den Namen und die Adresse jeder Fabrik, die seine Kleidungsstücke liefert, und gibt mir so eine große Auswahl. Ich hätte zum Beispiel die Ursprünge eines beigefarbenen Zopfstrick-Rollkragenpullovers für Hunde nachverfolgen können, der für 17,99 $ bei Rudong Knitit Fashion Accessories, einer kleinen Fabrik im Großraum Shanghai, erhältlich war. Ich hätte mir vielleicht den Einteiler mit Monogrammdruck angesehen, der 14,99 US-Dollar kostet und von Vanco Industrial am Stadtrand von Phnom Penh, Kambodscha, hergestellt wird.

Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich für ein weißes Sweatshirt entschieden, das mit der Grafik einer Cartoon-Wolke bedruckt ist. Es wurde von Fakir Fashion in Narayanganj, einem Vorort von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, hergestellt. In Google Street View konnte ich das Fabriktor sehen, eine einschüchternde Zange aus Betonpfeilern, hinter der sich ein modernes Gebäude im Stil eines Industrieparks befand.

Ich habe eine E-Mail an die auf der Fakir Fashion-Website angegebene Adresse gesendet. Ich suchte, schrieb ich, nach einer Antwort auf die folgende Frage: Was würde mit einem Unternehmen wie Fakir Fashion passieren, wenn Verbraucher in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Europa beschließen würden, weniger Kleidung zu kaufen als heute?

Maher, der CEO des Unternehmens, antwortete, als hätte er auf meine E-Mail gewartet. Bald war Maher am anderen Ende einer 7.000 Meilen langen Telefonverbindung – ein überschwänglicher, geselliger Mann mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Branche. Er brannte darauf, seine Gedanken mitzuteilen.

„Weißt du“, sagte er im Ton eines Geheimnisses, „es wäre nicht so schlimm.“

IM SPÄTSOMMER, am Ende der Monsunzeit, reiste ich nach Dhaka, um Maher zu treffen. Ein Fahrer erwartete mich am Flughafen, und Augenblicke später stürzten wir uns in einen Strom aus Lastwagen, Bussen, Autos, Motorrädern und Fahrradrikschas, von denen viele Kratzer und Dellen hatten. Mehr als 170 Millionen Menschen leben in Bangladesch, einem Land, das ungefähr so ​​groß ist wie Iowa, und der Verkehr in Dhaka ist das heftigste Zollspiel, das ich je gesehen habe.

Als ich mich mit Maher in seinem Büro zusammensetzte, trug er ein Vintage-Poloshirt von Ralph Lauren, das er in einer seiner Fabriken neu gefärbt hatte, um die Lebensdauer des Kleidungsstücks zu verlängern. Er saß nicht lange. Maher erwies sich vor Ort als genauso energiegeladen wie am Telefon und fühlte sich wohler, wenn er auf und ab ging, als hinter einem Schreibtisch zu reden.

Er arbeite nicht mehr für Fakir Fashion, sagte er, nachdem er kürzlich eine Position als CEO der Asrotex Group übernommen hatte, einem größeren Textil- und Bekleidungshersteller, der gerade seinen neuen Firmensitz in einem gehobenen Viertel von Dhaka eröffnet hatte.

Unter den Kunstwerken, die noch nicht an den Wänden hingen, befand sich ein von Maher selbst erstelltes Moodboard, auf dem Kleidungs-Tags einer langen Liste bekannter Marken zusammengefasst waren – Versace, Hugo Boss, Zara, Burberry, Tommy Hilfiger, Puma, Calvin Klein, the North Face … um das Wort Logo herum, in Purpur.

„Ich habe es rot gemacht, für das Blut meiner Arbeiter, das all diese Logos am Leben hält“, sagte Maher. „Und ich habe zwei Schweißtropfen hinzugefügt.“

Er stellte klar, dass dies kein Eingeständnis sei, dass die Bekleidungsfabriken in Bangladesch die Ausbeuterbetriebe seien, für die viele im Westen sie halten. Es ist immer noch möglich, hier Menschen zu treffen, die sich daran erinnern, als minderjährige Arbeiter üblich waren und „Curry-gefleckte Kleidungsstücke“ – eine Abkürzung einer anderen Führungskraft für Kleidung, die von verarmten Frauen genäht wurde, die in ihren eigenen engen Häusern arbeiteten – die Norm waren. In den späten 1970er Jahren wurden Bekleidungsfabriken in stickige Hinterzimmer, Balkone und überall dort gequetscht, wo ein paar Nähmaschinen Platz fanden. Maher, der einen Master-Abschluss in Literatur machte und sich mit Charles Dickens und anderen Kritikern der Industriellen Revolution befasste, erinnert sich, wie er den frühen Bekleidungsboom in Bangladesch betrachtete und dachte: „Die Geschichten sind die gleichen.“

Dass dieses Bild von Bangladesch anhält, ist ein Beweis für die Kampagne gegen die Ausbeutungsarbeit, die in den 1990er Jahren an Bedeutung gewann. (Der Begriff „Sweatshop“ hat seine Wurzeln in der New Yorker Bekleidungsindustrie des späten 19. Jahrhunderts, eine beliebte Tatsache unter bangladeschischen Fabrikbetreibern.) Diese Bewegung gipfelte in einer weltweiten Welle der Empörung, als im Jahr 2013 eine schlampig gebaute Bekleidungsfabrik, die Kleidung hergestellt hatte, eröffnet wurde Denn einige der bekanntesten Marken der Welt – darunter Benetton, Mango, JCPenney und Walmart – brachen westlich von Dhaka zusammen. Bei der Rana-Plaza-Katastrophe, einem der schlimmsten Industrieunfälle der Geschichte, kamen mindestens 1.132 Menschen ums Leben und mehr als 2.500 wurden verletzt. Rana Plaza war ein Wendepunkt. Heutzutage müssen die Fabriken, mit denen große Marken zusammenarbeiten, strenge Bau- und Sicherheitsvorschriften einhalten, die Arbeitsaktivisten als bahnbrechend bezeichnen. Viele dieser Fabriken werden von einer neuen Generation von Führungskräften wie Maher geleitet: weltgewandt, vertraut mit den Städten der Vereinigten Staaten und Europas und in der Lage, die Reden von Greta Thunberg aus dem Gedächtnis zu zitieren. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagte mir Maher. Die heutigen Tragödien seien weniger offensichtlich als die Zwangsarbeit oder Kinderausbeutung der Vergangenheit, aber von größerem Ausmaß, sagte er.

Sie verwickeln fast jeden, der Kleidung trägt.

Aus herkömmlicher wirtschaftlicher Sicht war das Wachstum der Bekleidungsindustrie in Bangladesch zweifellos vorteilhaft. Es bietet 4 Millionen Menschen eine direkte Beschäftigung, die meisten davon Frauen. 85 Prozent der Exporte des Landes sind Bekleidung, was Bangladesch nach China zum zweitgrößten Bekleidungslieferanten der Welt macht. Letztes Jahr brachten diese Exporte 42 Milliarden US-Dollar in ein Land, in dem ein Fünftel der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze lebt.

Aber Maher gibt sich nicht damit zufrieden, nur das Tempo dieses Wirtschaftswachstums zu messen. Er stellt auch dessen Qualität in Frage.

„Wir haben unsere Flüsse und unsere Mülldeponien verschmutzt“, sagte er. „Wir haben unsere Ressourcen für billiges Geld verschwendet – für T-Shirts für 1 Dollar, für Polos für 2 Dollar, für Jeans für 3, 4, 5 Dollar. Wir haben die unteren Warenkörbe dieser Hypermarkt-Discounter aufgefüllt.“

Was diese Flüsse betrifft: Bangladesch ist ein mächtiges Delta. Vier Flüsse umgeben Dhaka. Das Land scheint über einen endlosen Wasservorrat zu verfügen – doch wird so viel für menschliche Zwecke umgeleitet, dass der Grundwasserspiegel unter Dhaka um 60 Meter gesunken ist. Und die Bekleidungsindustrie ist der größte industrielle Nutzer.

Ein Großteil des verbrauchten Wassers ist verschmutzt und gelangt als Abwasser wieder in die Flüsse. Im Jahr 2019 belief sich die Menge an verschmutztem Wasser, die von Bekleidungsfabriken produziert wurde, auf fast 80 Milliarden Gallonen pro Jahr. Die Wissenschaftler der Bangladesh University of Engineering and Technology, die diese Zahl ermittelt haben, sagten, dass umweltfreundlichere Produktionspraktiken die Abwassermenge um fast ein Viertel reduzieren könnten. Sie erwarteten jedoch weiterhin eine Zunahme der Umweltverschmutzung, da die Ökologisierung der Branche nicht mit der zunehmenden Produktion von Fast Fashion Schritt halten kann.

Auch die Bekleidungsfabriken in Bangladesch verursachen hohe Klimakosten, und das alles kommt den Menschen in der Ferne zugute. In einer bitteren Ironie der Konsumkultur erzeugt der durchschnittliche Mensch in Bangladesch deutlich weniger Emissionen als ein westlicher Käufer, und ein Fabrikarbeiter in Bangladesch produziert mit ziemlicher Sicherheit sogar noch weniger. Der durchschnittliche Amerikaner oder Kanadier ist mit 25-mal mehr Klimaverschmutzung verbunden, ein Deutscher mit 13-mal mehr und ein Einwohner des Vereinigten Königreichs mit neunmal mehr. Dennoch gehört Bangladesch zu den Ländern, die am stärksten vom Klimachaos betroffen sind. Beim Risiko häufigerer und stärkerer Stürme liegt es an siebter Stelle und beim Anstieg des Meeresspiegels an sechster Stelle.

Maher wuchs in Chattogram auf, einer großen Hafenstadt, die sich über wunderschöne Hügel am Meer erstreckt und fünf Zugstunden von Dhaka entfernt liegt. Er empfahl mir, das Viertel Agrabad zu besuchen, das heute für Überschwemmungen berüchtigt ist, wenn vor allem Hochwasser auf den Karnaphuli-Fluss trifft. Dort traf ich zwei Frauen, Kartika Begum und Roushan Ara Begum, die an Straßenständen Tee und Snacks verkauften. Die Überschwemmungen hätten vor mehr als einem Jahrzehnt begonnen, sagten sie, hätten sich aber stetig verschlimmert. Früher saßen sie während der Flut auf ihren Betten, aber in den letzten Jahren wurden sogar ihre Betten überschwemmt. In diesem Jahr verließen beide Frauen ihre Zimmer im Erdgeschoss und zogen ein Stockwerk höher.

Auf der anderen Straßenseite zeigte mir ein Wachmann namens Mohammed Kamal, wie die untere Etage des Frauen- und Kinderkrankenhauses erhöht wurde. Um bei den jüngsten Überschwemmungen Kranke und Verletzte ins Krankenhaus zu bringen, mussten Sanitäter ihre Krankenwagen so weit ins Wasser fahren, wie sie es wagten, und die Patienten dann den Rest des Weges auf Tragen schieben, die hoch genug waren, um sie trocken zu halten. In diesem Jahr erlebte Kamal zum ersten Mal eine Überschwemmung, als der Fluss selbst noch nicht hoch war: Der Anstieg des Meeresspiegels allein reichte aus.

„Wir haben so viele Klimakatastrophen überstanden. Und wissen Sie was?“ sagte Maher, als ich ihm diese Geschichten in Dhaka erzählte. „Wir sind nicht für all diese Katastrophen verantwortlich.“

WESTLICHE VERBRAUCHER REAGIERTEN auf die ökologischen Schäden der Modeindustrie mit der Forderung, dass ihre Kleidung auf nachhaltige Weise hergestellt werden müsse. Die Marken, die uns diese Kleidungsstücke verkaufen, sagte Maher, hätten mit einem Widerspruch reagiert.

Einerseits drängen sie Bekleidungsfabriken in Ländern wie Bangladesch, Abwasseraufbereitungsanlagen zu bauen, sich für die Verarbeitung von Bio-Baumwolle zertifizieren zu lassen, Regenfälle zu ernten, Sonnenkollektoren zu installieren und so weiter. Andererseits widersetzen sie sich der Idee, dass sie und ihre Kunden mithelfen sollten, die Rechnung zu bezahlen.

„Ich arbeite seit 28 Jahren in der Branche und habe so viele großartige Menschen getroffen – Käufer von Top-Unternehmen“, sagte Maher. „Sie sagen dasselbe: ‚Mein Großvater hat das gleiche Hemd zum gleichen Preis gekauft. Mein Vater hat das gleiche Hemd zum gleichen Preis gekauft. Ich kaufe es billiger.“ "

Das heutige Geschäftsmodell des Großverkaufs hängt von niedrigen, niedrigen Preisen für Bekleidungskäufer ab, und Modeeinzelhändler haben dies teilweise dadurch erreicht, dass sie den Betrag gesenkt haben, den sie den Fabriken zahlen, die ihre Lagerbestände liefern. Ein Manager eines Textilunternehmens, den ich traf, zeigte mir die 15 Zertifizierungen seines Arbeitgebers für soziale Gerechtigkeit und Umwelt. Das Unternehmen, das er vertritt, habe 100 Prozent der Kosten für die Aufrechterhaltung dieser Akkreditierungen übernommen, sagte er.

„Wenn man sich den Preis ansieht, den die Lieferanten von den Käufern erhalten, sinkt er immer weiter“, sagte Shahidur Rahman, ein Soziologe an der Brac-Universität in Dhaka, der die Bekleidungsindustrie Bangladeschs untersucht. „Wenn wir uns die Gewinnspanne in der heutigen Zeit ansehen, ist sie offensichtlich sehr gering.“

Es ist genau wie das alte Sprichwort sagt: Wenn etwas billig ist, zahlt jemand anderes. Der niedrige Preis, den wir im Westen für unsere Kleidung zahlen, geht zu Lasten der Menschen, die die Kleidung herstellen.

Textilarbeiter in Bangladesch verdienen normalerweise etwa 12.000 bangladeschische Taka oder 120 US-Dollar im Monat und arbeiten sechs Tage die Woche in 11-Stunden-Schichten. Das sind selbst für bangladeschische Verhältnisse niedrige Löhne; Das Durchschnittseinkommen entspricht dem eines Amerikaners, der etwa 6.500 US-Dollar pro Jahr verdient. Laut einer Studie von Rahman ist der Job auch zunehmend stressig. Da Fast Fashion den Druck erhöht, Bestellungen schnell abzuwickeln und sich an veränderte Stile anzupassen, verlassen immer mehr Frauen die Branche, die sich nach Feierabend oft um ihre Kinder kümmern müssen.

Für Maher liegt die Sache auf der Hand: Wenn wir eine nachhaltigere Modebranche wollen, die faire Löhne zahlt, dann müssen Marken mehr an ihre Bekleidungslieferanten zahlen, was bedeutet, dass auch die Käufer mehr zahlen. Wie können wir jedoch sicher sein, dass das zusätzliche Geld den Arbeitnehmern und umweltfreundlichen Verbesserungen zugutekommt und nicht beispielsweise den Gehältern der Führungskräfte? (Maher gibt zu, dass er „hochbezahlt“ ist und ein „luxuriöses Leben“ führt, und dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Bangladesch eine sichtbare Kluft darstellt.)

Die Antwort, sagte Maher, bestünde darin, die Änderungen durch die gleichen unabhängigen Organisationen zu verfolgen und zu prüfen, mit denen die Fabriken bereits zusammenarbeiten. Im Jahr 2013 begann H&M beispielsweise mit dem in der Schweiz ansässigen Fair Wage Network zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, ob die Arbeiter, die seine Kleidung herstellen, angemessen bezahlt werden. Fast ein Jahrzehnt später hat der Einzelhändler immer noch keine Fair-Lohn-Zertifizierung erhalten. Laut Fair Wage Network besteht eine der wichtigsten Maßnahmen, die H&M ergreifen muss, darin, zu überdenken, ob die von den Fabriken verlangten Preise „den Lieferanten optimale Bedingungen bieten, um einen existenzsichernden oder einen fairen Lohn zu zahlen“.

Für mehrere Top-Bekleidungsmarken ist es ein erklärtes Ziel, Textilarbeitern einen existenzsichernden Lohn zu zahlen, der in der Regel als Lohn definiert ist, der innerhalb einer angemessenen Arbeitswoche die Grundausgaben eines Arbeiters decken kann, wobei ein kleiner Betrag für Ersparnisse und einfache Vergnügungen übrig bleibt. Doch als die gemeinnützige Clean Clothes Campaign 20 große Bekleidungsunternehmen befragte, lieferte nur eines einen dokumentierten Beweis dafür, dass solche Löhne gezahlt wurden. „Wir hatten gehofft, mehr zu berichten zu finden“, heißt es in der Kampagne.

Maher nannte den Preis, den wir für Kleidung zahlen sollten, den „richtigen Preis“ – einen Betrag, der es einem Produkt ermöglicht, der Umwelt und der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, anstatt zu schaden. Würde das Kleidung für alle unerreichbar machen, die nicht bereits Premium-Ökomarken wie Patagonia kaufen? Wohl kaum, sagte Maher. Er hat sich einen Slogan ausgedacht, der seiner Meinung nach den Preis eines durchschnittlichen Kleidungsstücks erhöhen müsste, um die Branche zu verändern. „Gib mir einen Dollar“, sagt er, „und ich zeige dir, was ein Dollar bewirken kann.“

MAHER HATTE mir GESAGT, dass die Fabriken nichts zu verbergen hätten, aber das bedeutete nicht, dass sie leicht zu besichtigen seien. Fakir Fashion, Mahers ehemaliger Arbeitgeber, entschied sich, seine mächtigen Tore nicht zu öffnen. Die Eigentümer seines jetzigen Unternehmens, Asrotex, ließen sich Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. In der Zwischenzeit erhielt ich eine Einladung zu einem Treffen mit einem Tycoon aus der Bekleidungsindustrie. Ich musste pünktlich um 9 Uhr bereit sein, weil ich einen Helikopter erwischen musste.

In den frühen 1990er Jahren nutzte der kanadische Politikwissenschaftler Thomas Homer-Dixon, als er dem Journalisten Robert Kaplan die globale Zukunft vorhersagte, den Vergleich einer Limousine, die durch Scharen von Bettlern in einer dystopischen Stadtlandschaft mit Schlaglöchern fährt. Dreißig Jahre später ist das eine treffende Beschreibung des Verkehrs in Dhaka, in dem glänzende, klimatisierte SUVs – Land Rover sind beliebt – die Reichen auf schwülen Straßen an einigen der ärmsten Menschen der Welt vorbei transportieren. Ein Helikopterflug steigert das Bild um ein Vielfaches und erhebt sich hoch über das Leid darunter. Fünfzehn Minuten nach dem Start landete ich im 350 Hektar großen Industriepark von BEXIMCO, Bangladeschs größtem privaten Arbeitgeber.

Das BEXIMCO-Gelände erinnert mehr an einen Campus im Silicon Valley als an jede Dickens’sche Weberei. Elektrische Golfwagen navigieren zwischen roten Backsteingebäuden. Ein Koch bietet Managern und Besuchern ihr Mittagessen an; Eine Cafeteria serviert den Arbeitern Mahlzeiten. Es gibt eine Kindertagesstätte, eine medizinische Klinik und eine Feuerwehr. Der gesamte Industriepark strebt eine LEED-Platin-Zertifizierung an – die höchste Bewertung des US Green Building Council für Energieeffizienz und Umweltdesign. Es gibt Brunnen. Es gibt sogar einen kleinen Zoo.

Ich wurde entführt, um Syed Naved Husain, den Gruppenleiter und CEO, zu treffen. Husain, ein ausdrucksloser Mann, auf dessen Computerbildschirm immer noch die Registerkarten zu sehen waren, mit denen er meinen Hintergrund überprüft hatte, arbeitete seit der Gründung von BEXIMCO zusammen. Er hatte das gleiche Gymnasium wie die beiden Gründerbrüder des Unternehmens in Karachi, Pakistan, besucht. Als Husain zu reden begann, wurde mir klar, dass Maher vielleicht nicht der Einzelgänger war, den ich mir vorgestellt hatte.

"Was ist Mode?" sagte Husain. „Wir alle haben Kleidung – und ich denke, genug Kleidung, um die nächsten drei Jahre ohne den Kauf von Kleidung auskommen zu können. Es gibt also eine Verschwörung, die in Paris, Mailand und auf den Laufstegen beginnt. Sie geht über Tokio und New York bis hin zu Influencern.“ Machen Sie mit. Die Verschwörung besteht im Grunde darin, Ihren Kleiderschrank überflüssig zu machen, damit die Leute mehr Geld für Kleidung ausgeben.“

Sollten Verbraucher also etwas mehr bezahlen, um weniger, aber bessere Kleidung zu kaufen? „Das ist eine gute Idee – die Qualität zu steigern, den Preis zu erhöhen und Ihren Umsatz zu erzielen“, sagte er. „Ich neige dazu, nicht schnelle Mode zu kaufen. Aber dann werfe ich sie nicht weg. Ich glaube, das“ – er deutete auf sein Poloshirt – „ist fünf Jahre alt.“

Husain ist jedoch immer noch ein Geschäftsmann. Er hält das Modell „Kauf weniger, kaufe besser“ für sinnvoll, glaubt jedoch nicht, dass sich die Branche in diese Richtung bewegt. Stattdessen konzentriert er sich auf die Zirkularität, die Idee, dass ein T-Shirt hergestellt, verwendet, entsorgt – und dann zu einem anderen T-Shirt recycelt werden kann. „Dann wird Fast Fashion weniger destruktiv.“

In der Praxis bleibt ein zirkuläres, nachhaltiges Bekleidungssystem jedoch im Bereich dessen, was der Umweltdenker Duncan Austin als „Greenwishing“ bezeichnet. Derzeit wird nur 1 Prozent der Kleidungsstücke zu anderen Kleidungsstücken recycelt. Kleidung aus Polyester wird selten recycelt („Kleidung aus recyceltem Polyester“ wird normalerweise aus Plastikflaschen hergestellt, nicht aus Kleidung). Während eine kleine Anzahl von Unternehmen mittlerweile chemisches Recycling praktiziert (zum Beispiel, indem sie Kleidung aus Polyester in Lösungsmitteln auflösen und das Polyester anschließend wieder abtrennen), sind diese Experimente kleinräumig und, wie Textile Exchange es in einem aktuellen Bericht ausdrückte, hartnäckig „Kosten, technologische Herausforderungen, Rohstoffverfügbarkeit und Energieverbrauch.“

Als nächstes folgte die Tour. „Zeigen Sie ihm alles“, wies Husain seinen Geschäftsführer Saquib Shakoor an. Was mir in den nächsten zwei Stunden bewusst wurde, war die außerordentliche Anzahl an Schritten, die nötig sind, um Ballen Rohbaumwolle in indigogefärbte Jeans und paillettenbesetzte Sweatshirts zu verwandeln: wie die Baumwolle gereinigt und zu Garn gesponnen, zu Stoff gewebt, gefärbt und behandelt, bedruckt wird, geschnitten, genäht, dekoriert, im Used-Look, geprüft, gefaltet, etikettiert, verpackt und versendet. Ich sah endlose Willy-Wonka-Röhren und -Tanks und zischende Maschinen. Ich habe Stoffreste gesehen, die sorgfältig zusammengenäht wurden, um Upcycling-T-Shirts für Estland herzustellen. Ich sah ganze Haufen ungefärbter Cargohosen in der Warteschleife, bis Berichte darüber eintrafen, welche Farben die Käufer kauften.

Bis zum Ende des Tages würde der Industriepark der Welt weitere 200.000 Kleidungsstücke bescheren. In einem Jahr werden unglaubliche 180 Millionen Kleidungsstücke versendet.

Als es an der Zeit war, in die Stadt zurückzukehren, bat Husain mich, ihn zu begleiten, zuerst in seinem Hubschrauber, dann in seinem SUV mit Chauffeur. Er kam zu spät zu einem Meeting und ich konnte sehen, wie ein mächtiger Mensch in Eile durch den Verkehr in Dhaka kommt. Wir hupten und schalteten ein und spielten Hühnchen. Wir fuhren verfolgungsjagdartige Strecken direkt in den Gegenverkehr. Irgendwann wurde ein Helfer zu Fuß vorausgeschickt, um einen Verkehrspolizisten aufzufordern, uns auf der Fahrspur nach vorn zu weisen. Am Ende musste Husain jedoch die letzten fünf Minuten bis zu seinem Ziel zu Fuß zurücklegen, da er in seiner Dichte feststeckte. Dhaka demütigt selbst die Großen.

Inmitten des Chaos zuvor hatte Husain einen nachdenklichen Moment. Während Bekleidungsarbeiter bei BEXIMCO normalerweise umgerechnet 150 US-Dollar im Monat verdienen, würde er gerne sehen, dass sie 300 US-Dollar verdienen. Er würde sich auch wünschen, dass mehr Geld für Nachhaltigkeitsbemühungen zur Verfügung stünde, aber um diese Dinge zu erreichen, müssten die Markenkäufer ihren Lieferanten mehr bezahlen und ihre Kleidung teurer gestalten, und die Verbraucher müssten bereit sein, zu zahlen.

Ohne mein Einverständnis überlegte er, welche Preiserhöhung pro Kleidungsstück angemessen sein könnte. „Etwa einen Dollar“, entschied er. Genau die Zahl, die Maher vorgeschlagen hatte.

THE BEXIMCO ENTERPRISE repräsentiert die Elite der Bekleidungsindustrie Bangladeschs. Die Asrotex-Fabriken unter Mahers Aufsicht sind eher typisch für die Tausenden mittelgroßen Bekleidungsunternehmen rund um Dhaka.

Viele dieser Fabriken befinden sich im Vorort Narayanganj, der aufgrund seiner tief verwurzelten Geschichte in der Textil- und Handarbeitsbranche einst als „Dandy des Ostens“ bekannt war. In der Gegend sind noch immer viele der letzten Handweber von Jamdani beheimatet – einem wunderschönen Stoff mit eingewebten Motiven, der zur Herstellung von Saris verwendet wird. Jamdani ist das Gegenteil von Fast Fashion. Die Herstellung eines Stücks der besten Stoffe, die Namen wie „fließendes Wasser“ und „gewebte Luft“ tragen, kann zwei Weber pro Jahr erfordern, wobei die Arbeit nur dann erfolgt, wenn genügend Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, um zu verhindern, dass die feinen Fäden reißen. Das Handwerk war noch nie so bedroht wie heute. Nach Angaben lokaler Weber gibt es nur noch etwa 2.000 Jamdani-Hersteller.

Die modernen Fabriken ragen aus den niedrigen Vierteln empor, die sich um sie herum entwickeln. Im Inneren befanden sich in jeder der drei Asrotex-Fabriken, die ich mit Maher besuchte, klimatisierte Managementbüros, versteckt zwischen Produktionshallen voller Betriebsamkeit. Die Werkstätten waren luftige, meist helle Räume – heiß und feucht, aber viel kühler als draußen. Der einzige dunkle und schmuddelige Raum, den ich sah, war eine Kellerfabrik für Versandkartons. Dort wurden Papierrollen aus kanadischen Wäldern geschichtet und zu Karton gefaltet, zum Falten gefaltet und anschließend im Siebdruckverfahren mit gestochen scharfen Markenlogos bedruckt. Ich war erstaunt zu sehen, dass der Siebdruck von Hand gemacht wurde: Schachtel für Schachtel für Schachtel.

Das hat mich letztendlich am meisten an diesen Fabriken bewegt: nicht ihre Unmenschlichkeit, sondern ihre Menschlichkeit. „Niemand bei Walmart denkt darüber nach, wie viel und wie viele Menschen hinter seiner Kleidung stecken“, sagte Maher, aber er hätte genauso gut über mich sprechen können. Ich konnte kaum glauben, wie viele Menschenhände auf jedem Kleidungsstück liegen.

Nehmen wir zum Beispiel die Abteilung, in der Kleidungsstücke diesen „Used“-Look erhalten. „Sie werden dafür bezahlt, meine Hosen zu zerstören“, sagte Maher und deutete auf die Arbeiter. „Wir machen sie, dann tragen wir sie ab.“

Zwei junge Männer führten Jeans unter einem Laser durch, um Baumwollfaserstellen zu schwächen. Menschliche Hände rissen dann die geschwächten Stellen auf und schufen so den Stil der zerrissenen Jeans. Weitere Hände sprengten die zerrissenen Löcher mit Druckluft und ließen sie windverwittert aussehen. In einem Nebenraum hielten Frauen in Kitteln im Snoopy-Stil – aus Ersatzstoff – Jeans in den Händen, die mit einer Behandlung eingesprüht werden sollten, die ihnen die Farbe von Schmutz verlieh. Eine andere Gruppe nutzte Elektrowerkzeuge, um Jeanssäume zu entgraten.

Als ich eine Reihe von drei jungen Männern sah, die sich jeweils über eine gepolsterte Form beugten, auf die sie ein Jeansbein nach dem anderen schlüpften und jedes mit der Hand abschleiften, um die Knie und Oberschenkel ausbleichen zu lassen, begann ich einen tiefen Schock zu verspüren.

Ich hätte nie gedacht (oder, um ehrlich zu sein, darüber nachgedacht), dass es Menschen und nicht Maschinen sein könnten, die diese Arbeit erledigen. „Massenproduktion“ bedeutet elegante Technologie, doch ein Großteil der Arbeit bei der Herstellung von Kleidung ist immer noch im Wesentlichen handwerklich, ein Aufwand an Lebensenergie. Es ist schockierend, wie wenig wir diese Tatsache wertschätzen, was sich in den Preisen widerspiegelt, die wir für unsere Kleidung zahlen. Dieses Gefühl verstärkte sich, als ich einer jungen Frau zusah, deren Aufgabe es war, mit einer Art gestepptem Tischtennisschläger Lufteinschlüsse aus gefalteten Leggings zu pusten, bevor sie sie in ihre Verpackung steckte. Dann reichte sie jedes Paket an einen weiteren Mitarbeiter weiter, der es durch einen Metalldetektor schob, um sicherzustellen, dass kein Käufer in Kalifornien, Norwegen oder Italien an einer Stecknadel hängen blieb.

Zwei Tage später kehrten mein Dolmetscher und ich nach Narayanganj zurück, um zu versuchen, frei mit Textilarbeitern zu sprechen. Wir parkten etwa 100 Meter von einer Fabrik entfernt und gingen in das, was die meisten Bangladescher unverblümt „die Slums“ nennen. Im ersten schmalen Durchgang fanden wir die Arbeiter, die wir suchten.

Sie waren Mieter in einem Betonbunker eines Gebäudes, über dem der Vermieter wohnte. Ganze Familien lebten in Einzelzimmern, die meist mit Familienbetten gefüllt waren. Dennoch gibt es auf der Welt schlechtere Orte zum Leben. Die Räume waren mit Strom versorgt, und die Frauen, mit denen wir sprachen, hatten Ventilatoren und Lampen sowie Gas zum Kochen. Einer hatte einen kleinen gebrauchten Fernseher, der jedoch keinen Satellitenanschluss hatte und daher hauptsächlich zum Anschauen von Zeichentrickfilmen auf einer Speicherkarte genutzt wurde.

Die Leute, die wir trafen, hatten das Nötigste – anständige Kleidung (keine aus den Fabriken, in denen sie arbeiteten) und genug zu essen. Mehrere zahlten, um ihre Kinder auf islamische Religionsschulen zu schicken. Sie alle hatten das gleiche Hauptanliegen in Bezug auf ihren Arbeitsplatz: Es gab weniger Arbeit. Da die Inflation westliche Verbraucher belastete, gaben Marken weniger Kleidungsbestellungen auf. Fabriken reduzierten Überstunden und legten in einigen Fällen Produktionslinien außer Betrieb.

Als ihre Einkommen schrumpften, gaben die Arbeiter den Aufbau von Ersparnissen auf; Sie ersetzten in ihrer Ernährung teures Fleisch und Huhn durch Fisch. Wenn sich die Situation verschlimmerte, würden sie sich den ärmeren Haushalten des Landes anschließen, die den Fisch anstelle von Eiern aufgeben. Einige griffen auf reduzierte Eier zurück, die beim Transport zerbrochen waren. „Ich spüre beim Essen oft Eierschalen im Mund“, sagte eine Frau der Zeitung Daily Star in Dhaka. „Aber wir sind nicht in der Lage, ein Ei für mehr als 10 Taka zu kaufen.“

Shahida, eine Nähmaschinenbedienerin, die ihr Alter auf 23 schätzte, erzählte uns, dass sie neun Stunden am Tag statt wie üblich 14 Stunden arbeitete und 9.000 Taka, umgerechnet 90 Dollar, im Monat verdiente. Mit stolzem Kinn sagte sie, dass allein ihre Produktionslinie bis zu 1.200 Jacken pro Tag herstellen könne.

Sie wünschte, dass mehr Bestellungen in der Fabrik einkämen. Aber auch sie sah eine alternative Lösung: Ihr monatlicher Lohn könnte höher sein. „Wenn ich der Eigentümer wäre“, sagte sie, „würde ich 15.000 bis 18.000 Taka plus zusätzliche Zeit zahlen.“ Das würde einer Erhöhung von etwas mehr als 2 US-Dollar pro Tag entsprechen.

Der monatliche Mindestlohn in Bangladesch beträgt 8.000 Taka, etwa 80 US-Dollar. Im Jahr 2018 forderten die Gewerkschaften eine Erhöhung auf 16.000 Taka. Die Besitzer von Bekleidungsfabriken – darunter auch diejenigen, die sagen, sie hätten gerne, dass ihre Arbeiter mehr verdienen – leisteten Widerstand. Sie argumentierten, dass die Lohnerhöhung zu Fabrikschließungen führen würde, wenn sich internationale Marken nicht verpflichteten, mehr für die in den Fabriken hergestellte Kleidung zu zahlen, und sich bereit erklärten, ihr Geschäft nicht in ein Land mit niedrigeren Löhnen wie das benachbarte Myanmar zu verlagern.

Shahida war auf der Suche nach einem besseren Leben aus einem Dorf im Norden des Landes nach Dhaka gezogen. Ich fragte, ob sie einer jungen Frau im Dorf raten würde, in ihre Fußstapfen zu treten.

„Ich würde sagen, dass es ihr im Dorf besser geht, weil das Leben dort einfacher ist“, antwortete Shahida.

Ich bekam eine klarere Vorstellung davon, wie das härtere Leben aussieht, als ich Shapla traf, eine Nähmaschinen-Assistentin, deren Produktionslinie 150 Kleidungsstücke pro Stunde produziert – ja, mehr als zwei pro Minute. Sie erzählte mir, dass sie zwei Kinder großzog und gleichzeitig den Mindestlohn in Bangladesch verdiente. Dann erwähnte sie beiläufig, dass die Gasversorgung zum Kochen in der Nachbarschaft aus ihr unbekannten Gründen nur zwischen Mitternacht und Morgengrauen eingeschaltet sei.

„Wir kochen abends und gehen morgens zur Arbeit“, sagte Shapla. „Bei der Arbeit wird uns schwindelig, aber es ist Arbeit und wir müssen sie tun, also spritzen wir uns etwas Wasser in die Augen und machen weiter.“ Gelegentlich, sagte sie, werde jemand aufgrund von Schlafmangel ohnmächtig, wenn er an seiner Nähmaschine sitze.

Als ich zurück in die Innenstadt fuhr, erinnerte ich mich an einen Moment während meiner Tour durch die Fabriken mit Maher. In einer Produktionshalle wurde Kleidung mit Weihnachtsmotiven hergestellt. Der Prozess begann mit Stoffstapeln, die digital bedruckt wurden, um einem traditionellen Strickpullover zu ähneln, der mit Rentieren, Schneeflocken und den Worten „Family Christmas“, „Family Christmas“, „Family Christmas“, „Family Christmas“, verziert war. Ich habe beobachtet, wie sich der Stoff von der Zuschnittsabteilung zu den Nählinien und darüber hinaus bewegte, bis er zu passenden Pyjama-Sets für die ganze Familie wurde, die im Trend liegen. Jedes Paar war sogar mit einem Etikett versehen und hatte einen Verkaufspreis von 12 US-Dollar pro Stück.

„Weihnachten steht vor der Tür“, sagte ich.

„Und die Helfer des Weihnachtsmanns arbeiten sehr hart“, sagte Maher.

Der Ort der Rana-Plaza-Katastrophe ist jetzt ein unbebautes Grundstück in der heruntergekommenen Stadt Savar Union, an einer Autobahn, die nordwestlich von Dhaka verläuft. Dort steht ein kleines Denkmal, das weder von den Marken, deren Kleidung dort genäht wurde, noch von der Regierung, sondern von einer nationalen Textilarbeitergewerkschaft initiiert wurde. Aus einem Betonblock ragen zwei Hände empor, die eine hält einen Hammer, die andere eine Sichel.

Das Gelände ist mit Taro-Pflanzen überwuchert und selbst der Stacheldrahtzaun, der die Menschen fernhalten soll, ist rostig und fällt um. Müllverwehungen haben sich angehäuft. Alles deutet auf eine Tragödie hin, die die Welt längst vergessen hat.

Doch in Savar Union ist die Katastrophe noch immer frisch. Passanten erzählten eifrig Geschichten: Einer hatte bei der Katastrophe seine Mutter verloren. Ein anderer erinnerte sich daran, in den Trümmern nach Leichen gesucht zu haben. Noch ein anderer erinnerte sich daran, wie es in der Gegend nach ranzigem Blut und verwesenden Körpern stank.

Mohammed Kobir Hussain, ein vorbeikommender Teeverkäufer, erzählte, wie er zu dem eingestürzten Gebäude rannte, um nach seiner Schwägerin Momena zu suchen, die dort arbeitete. Als Hussain sie nicht finden konnte, ging er ins Krankenhaus, wo es „Linien von Toten, Haufen von Toten“ gab, von denen viele zu beschädigt waren, um noch erkennbar zu sein. Schließlich fand er Momena unter den Verletzten. Sie hatte versucht, aus der einstürzenden Fabrik zu fliehen, als diese völlig nachgab. Irgendwie war sie herausgekommen, aber ihr Kiefer war schwer verletzt und ihr Oberschenkel war aufgeplatzt, wo ein Metallstab ihn durchbohrt und dann weggerissen hatte. Kurz vor der Unfallstelle war sie ohnmächtig geworden.

Heute, erzählte mir Hussain, sei Momena wieder Textilarbeiterin; Die Entschädigung für ihre Verletzungen deckte nur ihre Arztrechnungen. Als Forscher aus Bangladesch und Australien im Jahr 2019 17 Rana-Plaza-Überlebende befragten, stellten sie fest, dass sie alle immer noch unter nicht verheilten Knochenbrüchen, chronischen Schmerzen oder psychischen Traumata litten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Entschädigung unzureichend gewesen sei. Zu diesen Auszahlungen gehörten 30 Millionen US-Dollar von mit Rana Plaza verbundenen Marken und Einzelhändlern, eine Summe, die erst nach einer konzertierten internationalen Kampagne von Aktivisten zusammenkam. Es war der erste Unfall in der Bekleidungsindustrie, bei dem die Opfer von ausländischen Marken entschädigt wurden.

Wenn die Zeiten gut sind und wir Geld ausgeben möchten, verteidigen wir den Konsumismus mit der Begründung, dass er schutzbedürftigen Arbeitnehmern Arbeitsplätze verschafft. Wie Bangladesch gerade lernt, endet die Solidarität mit den Textilarbeitern in dem Moment, in dem die Inflation oder eine Rezession die westlichen Geldbeutel erreicht. Maher sagte, er sei schockiert gewesen, als sich die großen Marken zu Beginn der Pandemie geweigert hätten, für Kleidung zu bezahlen, die in Produktion sei oder zum Versand bereit sei. Fast über Nacht wurden eine Million Arbeiter beurlaubt, da Fabriken geschlossen wurden. Erst unter öffentlichem Druck kamen die meisten Marken schließlich ihren Verträgen nach. Doch als sich die Wirtschaft erholte, waren sie bereit, einen Aufschlag zu zahlen, um Produkte schnell auf den Markt zu bringen, oft auf dem Luftweg.

Mein letztes Gespräch mit einem Geschäftsführer der Bekleidungsindustrie in Bangladesch war das überraschendste von allen. Ich wusste nichts über die Person, mit der ich zum Gespräch eingeladen worden war, außer dass er der stellvertretende Geschäftsführer einer Firma namens Zaber & Zubair war. Die Büros des Unternehmens befanden sich in Gulshan, einem gehobenen Gewerbegebiet. Ich trat aus der brodelnden Straßenlandschaft in einen ruhigen Innenhof, der mit Vintage-Vespa-Rollern geschmückt war, jeder in einer anderen glänzenden Farbe, die der Firmeninhaber sammelte.

Ein paar Minuten später erschien Anol Rayhan und sah aus, als wäre er gerade von einem Cafétisch in einer schicken Ecke Mailands weggetreten. Er setzte sich, bot exzellenten Kaffee an und stürzte sich dann mit leiser Stimme in seinen Fleiß.

„Jeder Mensch, der wirklich umweltbewusst ist, unabhängig von seiner Ausbildung, kann Fast Fashion nicht unterstützen“, begann er. Einer von Rayhans Kollegen, der unser Gespräch belauschte, stimmte ein: „Fast Fashion ist verrückt.“ Sie zeigten mir eine Zeitschrift für die Textilindustrie, die das Unternehmen herausgibt; Drinnen erklärt ihr stellvertretender Manager für Geschäftsentwicklung Fast Fashion zur Krise. „Wir müssen entscheiden, ob wir jede Woche stilvolle Kleidung kaufen wollen oder ob es ausreicht, weniger auszugeben, um Mutter Erde zu retten“, heißt es in dem Artikel abschließend.

Rayhan stimmte zu, dass die Preise steigen müssen, um eine nachhaltigere Mode zu unterstützen. Er unterstützte ein Geschäftsmodell, das auf langsameren Modezyklen und langlebigeren Kleidungsstücken basiert, und hoffte, dass die Generation Z die Idee, so viele Kleidungsstücke zu kaufen, ablehnen würde. Dann fügte er noch etwas Neues hinzu: Kleidung solle näher am Einsatzort produziert und auch dort recycelt werden. Der weltweite Versand von Kleidung ist für das Klima zu kostspielig.

Wäre diese letzte Idee, wenn nicht auch die anderen, nicht mit einem hohen Preis für die Bekleidungshersteller in Bangladesch verbunden? Ja, antwortete Rayhan, aber denken Sie an die Kunststoffindustrie: Obwohl Kunststoff wertvolle Verwendungsmöglichkeiten hat, hat die Industrie einen Weg abgelehnt – die Produktion von Einwegprodukten –, den die Welt zunehmend als einfach falsch ansieht. Bemühungen zur Reduzierung von Einwegkunststoffen und Kunststoffverpackungen sind ein direkter Angriff auf das aktuelle Geschäftsmodell dieser Branche. Doch als Gesellschaft nähern wir uns der Einigung, dass dieses Modell zerstört werden muss.

Für Rayhan ist das aktuelle Modegeschäftsmodell dasselbe. Wenn der Übergang zu nachhaltiger Mode bedeutet, dass wir für einige der 4 Millionen Bangladescher, die in der Bekleidungsbranche arbeiten, eine neue Lebensgrundlage finden müssen, dann ist das die Realität, der wir uns stellen müssen. Rayhan war jetzt auf den Beinen. Seine Stimme wurde erhoben.

„Stoppt Fast Fashion! Stoppt Fast Fashion! Schluss mit Fast Fashion!“ er sagte. „Es ist die einzige Lösung.“

Das mag wie die einfachen Worte eines Mannes klingen, dessen Taschen tief genug sind, um sich dem Ausmaß der Veränderungen zu stellen, die er fordert. Zumindest erkennt er die Menschen an, die Gefahr laufen, verletzt zu werden. Schocks sind in der Branche an der Tagesordnung, und das übliche Muster besteht darin, Verluste einfach als Preis für den Fortschritt hinzunehmen. Die nächste Welle am Horizont, sagte Rayhan, seien künstliche Intelligenz und fortschrittliche Robotik, die eine noch schnellere Mode ermöglichen würden.

Mit anderen Worten: Fast Fashion ist auf dem besten Weg, das zu werden, was ich, der naive Besucher aus dem Westen, schon vorher vorgestellt hatte: ein Geschäft, in dem niemand mit einem Tischtennisschläger steht und Lufttaschen aus Leggings klopft. Wenn diese Zukunft kommt, werden die Marken keinen zweiten Gedanken an die Arbeitnehmer verschwenden, deren Arbeitsplätze überflüssig gemacht werden. Wir, die weit entfernten Verbraucher, werden es nicht bemerken. Wir werden nicht diejenigen sein, die Eierschalen im Mund spüren.

JB MacKinnon ist ein Journalist und Autor mit Sitz in Vancouver, Kanada. Sein jüngstes Buch ist „The Day the World Stops Shopping: How Ending Consumerism Saves the Environment“.

Joan Wong ist eine Collagenkünstlerin und Buchcover-Designerin mit Sitz in Brooklyn, New York. Sie finden ihre Website unter https://jowoho.co/.